鳗鱼饭是日本夏秋的风物诗
日本人很爱鳗鱼，有多爱呢？
︾专门设定个节日“土用丑日”来定吃鳗鱼的好日子。而且这个节日一年平均有6.09次。严格说土用是春、夏、秋、冬四季都有。野田岩位于东京东麻布，紧靠东京铁塔，是东京最负盛名的鳗鱼料理店。
金本兼次郎作为野田岩的五代目在料理上精益求精，既尊重传统，又创新菜式，如独创了鱼子酱蒲烧鳗鱼，开创了野田岩数十年的繁荣，各类名流纷至沓来，甚至将分店开至巴黎。
兼次郎本人在东麻布本店一呆就是70年，直到80多岁还会在炭火前工作。凭这种职人气质，美食界将金本兼次郎与小野二郎、早乙女哲哉并称为江户前料理三大食神。
“天妇罗之神”早已女哲哉（左）
“鳗鱼之神”金本兼次郎（中）
“寿司之神”小野二郎（右）
世界上所有美味只有一个特征
在你吃到她的那一刻是幸福的
一碗让人感到幸福的鳗鱼饭，
主要分五个部分。
最好的是野生河鳗，野生鳗的皮和肉之间有一层肥膏，所以肥厚滑润，不仅刺小易消化，而且肉质Q弹紧致，很柔软但一筷下去整鱼毫不松散。
其次是养殖鳗，再次是海鳗也就是穴子，这中间差价能达五六倍。
天然鳗只在四月到十二月期间有，秋冬肥美，夏天清瘦。
野田岩这里的淡水鳗鱼完全运自山区，并且捕获的是野生鳗鱼，所以肉质非常鲜美。
夏季高峰时，野田岩的厨师每天要处理500条鳗鱼，经长久的练习，最慢的也能在35秒里完成杀鳗与剖鳗，是为快；但为了口感，兼次郎要求清蒸的时间要一小时，是为慢。厨房就在一动一静间不断转换。
鳗鱼烧法有白烧和蒲烧，两者均需要先将鳗鱼蒸个半熟，前者盐烤，而后者在烤制过程中要多次添加酱汁。
一般意义上的鳗鱼饭大多使用蒲烧，而野田岩的鳗鱼饭不仅蒲烧做的好，而且做考究技术的白烧更是一绝。
烤的时候火候十分重要。其中鳗鱼皮是最关键的部位，烤的过分则会丢失皮脂感，烤的不够则会产生腥味。烤到渗出油来表皮微焦泛黄的状态最佳。
烤制过程中需要分次地翻面和刷酱汁，很考验师傅的技艺。
酱汁日文里叫タレ，主要配料有酱油、砂糖、米淋（みりん，亲子盖饭等日料常用调味）、酒等。
酱汁是每个店的镇店之魂，你调不出也买不来，这就是祖传酱汁。
酱汁是鳗鱼的好伙伴，绝妙地掩盖了鱼腥，同时十分下饭。
熬制酱汁是繁琐难熬的过程，要保持酱汁的味道统一，每天都要加新原料保持百分比，一天不加，味道就有不同，所以鳗鱼店若是酱汁换了就相当于把魂换掉了。
曾经日本地震，鳗鱼店老板逃跑都不忘抱着酱汁缸。
米饭要肥厚的鳗鱼下也能闪现出自己的光泽，柔软度要能衬托鳗鱼，而米饭的甜也要不同于鳗鱼的甜，在口腔里米饭是吸取鳗鱼精华味道的第一层，来平衡鳗鱼的厚重，给我们留下山间田野的清香，此方为鳗鱼饭米之上品。
日本人对食器是很讲究的，食器的不同就是鰻丼和鰻重的区别。
鰻重就是精美漆器盛装的鳗鱼饭，而鰻丼是碗装的鳗鱼饭。
看，这是鰻丼
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看，这是鰻重
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加了漆器，瞬间就华丽了起来，连户口本上的名字都变了。
野田岩家的所有饭菜都跟鳗鱼有关，让我们来品尝下鳗鱼之神贡献的美味吧！
因为专注，所以傲鳗！
第一道是开胃小菜通常是清新爽口的鳗鱼冻和小菜。
鳗鱼鸡蛋卷好吃不腻，蛋香夹着鳗鱼香，别有风味
接下来是白烧鳗鱼
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野田岩的招牌菜，和蒲烧相比少了酱汁，纯粹是引出鳗鱼本来的香味。红色漆器正中央一块烧烤后的四方鳗鱼，如待嫁的新娘。虽说搭配芥末和酱油也可以，但最简单的吃法，蘸盐，才是最美味的。
不加多余调味料的白烧方式，要对食材有极大的信心才行，筷子触到微焦发黄的鳗鱼时，翻露出雪白的肉，嫩滑和糯软的口感交织，不慌不忙，像清澈见底缓缓流过的溪流。
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撒盐
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蘸酱油
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➌
配山葵
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吃完白烧鳗鱼就是清味的鳗鱼肝汤
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汤清香略苦，一扫口中油腻。
漫长的等待过后
就等来了主角鳗重
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真正有破坏力的鳗鱼饭是瞬间爆发的、让大脑一片空白，停滞三秒钟，然后开始马不停蹄地扒饭吃。一口下去，鳗鱼像活了一样，在你的齿间，舌尖不停的游动。
现点现做的鳗鱼，“首先要蒸了，然后放在炭上烤，待皮和肉之间的脂肪烤到全熟为止，要翻三十六回，蒲烧的话一面烤一面淋酱汁，四次左右。没有死硬规矩，靠眼睛看，靠鼻子闻，直到颜色漂亮发光、闻到脂肪油滴在炭上的香味够格为止。”金本先生如是说。
鳗鱼饭本是快餐，而野田岩的金本先生却把普通的鳗鱼饭做成了慢餐，只在于用了心，当简单的食物加上用心，就能成就极为讲究的食物。
而把这种快餐做成慢餐的日本餐饮店，却比比皆是。他旁边的早乙女哲哉是这样，稍远点的小野二郎也是这样。
金本先生不孤单。
而我的祖国快餐却真的是做成了快餐，甚至本来是慢餐的食物，也为了变快钱，也变成了快餐。
一个大虾，他们能把它做的值38块甚至更贵，而我们只能坑别人38块。
赶了很多年，我们还是没赶上他们的进度，同志们仍需努力啊。
三大食神总算总结完了，其实，他们从来没说自己是食神，就像周星星同学说的那样，人人都可以是食神，只要用心。
比如，
你们都知道有种味道叫做家的味道，
那是因为你的家中就藏着食神！
希望以后大家都是食神！
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